前面几节课，我们有讲到森英惠、高田贤三、三宅一生、川久保玲、山本耀司等日本设计大师，他们都是在巴黎扬名立万的，身上贴有「日本设计师」的标签，给予很多设计师启发、灵感和营养，对世界时尚潮流的影响延续至今。但我认为，真正将日本时装和设计推向世界的是东京的街头时尚和潮牌。

日本街头时尚兴起于 1960 年代初，经过 30 多年的更迭，到 1990 年代，已然衍生出多个流派，出现了一批本土潮牌设计师，以及 Goodenough、Undercover、安逸猿（Bape）等品牌，日本成为时尚文化的重要输出国，俘获了世界各地的潮流粉丝。

日本街头时尚演化的这个过程，其实也是一段当代日本人重新找回自我，确立崭新的文化身份的过程。它再次证明了日本这个国家吸收外来先进事物，并加以内化、挪用，再重新输出的强大能力。这就像日本一位潮流专家打的比方，他说猪排原来是德国食物，传到日本后，日本人配上米饭和味增汤，用筷子吃，反而成为外国人眼中地道的日本料理。

想要尽可能全面地了解日本的街头风尚和潮牌文化的全貌，我总结出以下几个关键要素：一个时尚教父——石津谦介，两个风尚地标——新宿和原宿，三个潮牌设计师——藤原浩、长尾智明（Nigo）、和高桥盾。

先来说说时尚教父石津谦介。1911 年，石津谦介出生在一个富商家庭，他天生爱时髦，小时候会因为某间学校的校服漂亮而转学去那里，哪怕学校离家很远。他也会让裁缝巧妙地改动校服的一些细节，让制服更时髦。1920 年代末，他在明治大学读书时，成立了学校第一个摩托车俱乐部，当时他喜欢穿三件套的粗花呢西装，说他是日本第一批街头时尚意见领袖也不为过。

前面我提到，日本历史上没有发展出自己的时尚体系，是个时尚荒岛。二战之前，日本男装的基本概念和款式来自伦敦萨维尔街的男装定制店，女装则来自巴黎的高级时装屋，时尚潮流是通过精英阶层进入日本社会，再慢慢向下蔓延、扩散。日本投降后，美国接管日本，开始对日本进行重建。他们带来的美式时尚开始影响日本人的衣着。第一个全面接受美式风格，率先穿上美式时装的群体，是在美军基地为美国大兵服务的妓女，她们有个名字叫「潘潘女郎」。潘潘女郎成了第一批引领潮流的人。战后贫困的日本，视美国为文明与繁荣的象征，很自然地，风尘女子之外的人也渴望效仿美式风尚。

石津谦
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